fabriquer
L’histoire technique de votre meuble.
La première étape consiste à se fournir en matière première : il faut du bois sec, avec peu ou pas de défauts, rectiligne et sans nerf ( le nerf, c’est les tensions internes qui s’expriment quand l’on scie le bois : on le voit se tordre au sciage)
Il est devenu difficile de trouver du bois correct aujourd’hui car la plupart des scieries ont mises la clé sous la porte, faute de compétitivité face aux rouleaux compresseurs de la grande industrie mondialisée.
Contrairement à ces derniers, il subsiste de petites scieries où l’on trouve encore du bois éthique:
Nous sommes, dans les alpes, au cœur d’une ressource sylvicole riche et la plupart des bois chez les grossistes viennent d’ailleurs.
Je prends l’essentiel de mon bois à la scierie La Lèze, à l’albenc près de Tullins.
Il est sec, beau et local.
Le Bois se présente donc en bille, c’est une grume (tronc) coupée en plateaux et séchée soit par le temps, en plusieurs années, soit en séchoir, en plusieurs semaines.
Il est préférable d’acheter le bois puis de le laisser quelques jours s’adapter hygrométriquement dans l’atelier. La fabrication implique aussi ce délai.
Le degré d’humidité optimal recherché est de 12% : votre maison est très sèche en hiver, à cause du chauffage, et moins sèche en été: l’air chaud stocke l’humidité.
Le bois bouge au fil du temps donc: selon votre mode de chauffage et le séchage du bois avant la fabrication, il n’est pas rare de constater du retrait: les meubles sont conçus pour limiter les effets du retrait: les panneaux sont placés en rainure, ce qui leur permet de bouger sans conséquence, les plans de travail sont assemblés avec des bois de largeur maximum de 150 mm et le veinage est alterné. Le massif n’aime pas les grandes dimensions: par exemple, les grands panneaux de cuisine d’un trait ou les portes très larges font trop de retrait. Les panneaux sont refendus, c’est à dire sciés au milieu du fil puis recollés, ce qui aura neutralisé le nerf et prévenu ainsi le risque de fente.
Mais cela fait partie du jeu: il faut accepter qu’un meuble massif puisse prendre de l’age.
Néanmoins, tout est mis en œuvre pour que le meuble reste stable.
Le débit: il consiste à prélever dans les plateaux de bois les pièces avec de la marge pour la suite de la fabrication. En procédant par sciage, on essaie d’optimiser la découpe tout en enlevant les défauts.
Mentalement vous lisez les bois et savez lequel ira à quel endroit.
L’opération peut être complexe quand vous avez une centaine de pièces qui se ressemblent les unes aux autres!
Après le débit, on laisse encore reposer le bois: il va se détendre car la prochaine étape n’autorise plus de déformations.
Le Corroyage: nous appelons corroyage l’ensemble des opérations de dégauchissage et de rabotage qui consistent à rendre régulière une pièce irrégulière.
Jadis cette opération était faite à la varlope: difficile, irrégulière et très longue, elle est maintenant faite à la dégauchisseuse: Grosse machine sur pied, c’est le fonctionnement d’un gros rabot électrique: deux tables, l’une réglable et une fixe, un porte outil avec quatre fers coupants tournant à 6000 tours/minute.
Chaque passe enlève de la matière et il faut être vigilant.
L’opération donne deux surfaces propres, à l’équerre mais ne calibre pas les bois en épaisseur.
Le rabotage finit le travail: même principe mais il calibre au dixième les bois. L’avance est mécanique et nous obtenons maintenant des bois prêts à l’usinage : toutes les surfaces brutes deviennent lisses, sans défauts.
Il devient nécessaire d’établir les bois : chaque pièce est soigneusement choisie et l’on détermine sa place finale au sein du meuble en tenant compte de son esthétique et de ses défauts éventuels et de réfléchir au fil du bois afin d’anticiper le retrait.
Puis, chaque pièce n’étant encore qu’un parallélépipède rectangle encore brut à sa longueur, il convient de tracer: cette phase implique calculs et projection mentale du meuble: position des assemblages, position des rainures, moulures etc…
Le plan d’exécution comporte une bonne partie des information de traçage, mais la réalité est toujours différente de la théorie.
L’usinage peut commencer: avant tout, il convient de coller les panneaux: le délai de séchage de ceux-ci implique de s’y prendre à l’avance.
L’assemblage:
L’on procède d’abord au mortaisage, sur les montants : évidage du bois aux dimensions prévues et suivant le tracé.
Vient ensuite le tenonnage: sur les traverses, on forme au bout la réciproque exacte qui s’adaptera à la mortaise.
Ces deux opérations s’avèrent longues et nécessitent de la précision: il en résultera la bonne solidité structurelle du meuble. C’est l’assemblage traditionnel utilisé depuis des siècles et toujours parfaitement d’actualité notamment en charpente car très efficace. Jadis exécuté au ciseau à bois et à la scie à main, Nous le faisons maintenant à la mortaiseuse et à l’outil à tenonner.
Une machine moderne apparue il y a très peu de temps, la Domino Festool, permet, dans certains cas, de faire un assemblage très rapide mais plus limité: la machine fait deux mortaises, et le tenon est fait d’un petit “domino” de bois. Adapté pour les petits assemblages, il s’avère un peu léger pour les portes ou les assemblages d’effort, de plus, dans la conception traditionnelle avec moulure et ravancement, il n’est pas adapté. Cette machine, très coûteuse fait maintenant partie de mon parc machine et permet de diminuer considérablement le temps de main d’œuvre.
Le profilage: juste après les opérations d’assemblage, il faut utiliser la toupie pour effectuer le profilage des rainures, moulures et feuillures.Avec ou sans l’aide d’un entraîneur, cette opération consiste à faire avancer un bois contre une fraise tournante à haute vitesse sur laquelle est fixé un outil à plaquette au carbure. Chaque passe nécessite un réglage différent de la machine ainsi qu’un éventuel changement d’outil.
À ce moment de la fabrication, les panneaux sont sortis du banc de collage et l’on doit les affleurer : cela consiste en un ponçage au gros grain pour faire disparaître les irrégularités entre les lames que l’on a collées. Vient ensuite la mise aux dimensions des panneaux et leur profilage à la toupie.
Dernière opération avant le collage, le ponçage final des chants intérieurs qui deviendront inaccessibles ainsi que des panneaux, et d’une manière générale, tout ce qui ne pourra pas être affleuré ou poncé
Tout est prêt pour le collage. Un montage préalable”à blanc” aura été fait si l’ouvrage le nécessite. L’établi est rangé, la colle, les cales et les serre-joints sont préparés à disposition, le créneau horaire qui va suivre est critique. Une fois le premier assemblage collé, rien ne doit perturber le bon déroulement de l’opération. Le créneau est d’au maximum une demie heure, ce qui s’avère parfois court pour les plus grands ouvrages.
Chaque assemblage collé doit recevoir une pression conséquente, et ce pendant au moins 1h30.
La colle principalement utilisée est la “colle blanche”, colle vinylique à l’eau, très simple et non toxique.Pour l’extérieur ou les assemblages confrontés à l’eau, on utilisera de la colle spéciale humidité ou de la colle polyuréthane.
Après durcissement de la colle, le serrage est démonté. les excédents de colle sont soigneusement retirés au ciseau à bois car ils risqueraient d’apparaître à la finition.
Vient ensuite un affleurage de l’ensemble.
Les quincailleries seront alors entaillées et installées et l’ouvrage monté avant la finition.
Les quincailleries seront ensuite retirées puis vient un ponçage aux grains: P60,80,120 à la ponceuse à bande et P150 voire P180 à la ponceuse pneumatique orbitale.
L’usinage de l’ouvrage est maintenant terminé.
La finition:
Si une teinte est prévue, elle sera appliquée maintenant manuellement au pinceau.
Si l’ouvrage est huilé, les deux passes seront faites au pinceau ou au pistolet pour les plus gros ensembles, puis essuyé immédiatement avec un chiffon.
Si l’ouvrage est verni, le mélange vernis/catalyseur/diluant sera appliqué au pistolet pneumatique.
Après séchage de la première couche, le vernis est égrainé, c’est à dire qu’à l’aide d’un abrasif très fin (P280-320) l’on ponce toutes les aspérités du vernis.
Vient alors la seconde et dernière couche qui comble les creux et s’étale uniformément.
Reste à replacer les quincailleries , fixer les éléments de décoration, entrées de serrure etc…
Et enfin, on intervient sur le chantier pour effectuer la pose.
L’ouvrage est terminé.
Traditionnel et authentique, on y trouve néanmoins des machines récentes et bien réglées.
